Зажигание

[scar_88]

Вопрос в следующем, хочу блок зажигания поменять на dynatek 3000. моц 87года, соответственно без буст-сенсора. какую модельку брать? на оппозите читал по этому поводу ктото писал, но лопатить тему из 62 страниц тяжко. напомните, братцы:)

[mozol]

Берется Dynatek3000 модель "D3K3-1 для 1990-95гг.". Офф. сайт http://www.dynaonline.com/skins/Default.aspx В комплекте с ним идёт переходник. В мот 87-го года вживляется буст-сенсор (он везде одинаковый, см. каталог на год 96-й и выше, например), проводится трубка к штуцеру вставленному вместо болта-заглушки на переднем цилиндре (того что для синхронизации, "вакуум-порт" ). Немного мудится со штатной "косой" проводов с разъёмами к блоку. В принципе, буст-сенсор можно не подключать, должен ехать и так, но хуже.
Распиновка Dynatek-а тут: http://www.intruderalert.com/cafe/index ... cID=151289 Тут для "D3K3-2 для 1996-00гг." Но D3K3-1 и D3K3-2, как я понял, отличаются наличием переходника (провода с разъёмами, для встраивания в старую, 1990-95 годов, проводку) в D3K3-1. Сами блоки одинаковые.
Ссылки на мануалы Dynatek3000 есть тут: http://www.dynaonline.com/skins/downloads/Default.aspx (выбрав там в выпадающем окне "DYNA 3000", можно скачнуть мануал под названием "D3K3-1, D3K3-2", файл D3K3-1_3-2.pdf)
Вроде всё так. Живьём делал это alleksandr, он тут есть.

А вообще, обсуждалось примерно здесь: http://oppozit.ru/modules.php?name=Foru ... start=1590
И ещё есть один вариант:

Почитывая на досуге http://www.intruderalert.com нашёл ссылку ещё на одну чешскую контору IgniTech делающую как простые, так и программируемые (!) альтернативные блоки зажигания на VS1400. Ссылко: http://www.ignitech.cz/english/aindex.htm
Собственно, там доступно для скачивания и ПО для программируемого блока. И тут http://www.intruderalert.com/cafe/index ... cID=159004 пользователь Daveguy из солнечного Иллинойса делится впечатлениями о пользовании оным девайсом с фото подключенного к блоку по COM-порту лаптопом (есть и с USB-интерфейсом).
Конкретно тут: http://www.ignitech.cz/english/aindex.htm в SPARKER TCI - inductive ignition for 2, 3, 4 and 6 cyl. motorbikes./ assembly manuals (типа две ссылки внутрь, прямой, к сожалению, нет)
Но это, типа, непрограммируемый. А у америкосного чела Daveguy по другой ссылке http://www.intruderalert.com/cafe/index ... cID=159004 явно с интерфейсом под лаптоп, видимо типа этого http://www.ignitech.cz/english/aindex.htm.

[scar_88]

В мот 87-го года вживляется буст-сенсор

Так вот о том и речь, что не хочу вживлять буст-сенсор.. надо просто старый поменять на новый.
PS: а почему будет ехать хуже без буста на этой зажигалке??

[mozol]

Буст-сенсор это, по сути, "вакуумный корректор угла опережения зажигания", как в Жигулях, только тут он с электронным приводом. То есть при резком нажатии на педаль акселератора... тьфу , отворачивании ручки газа и, как следствие, уменьшения разрежения во впускном коллекторе, уменьшает УОЗ (угол опережения зажигания) предотвращая детонацию и способствуя лучшему набору оборотов. В блоках "без буст-сенсора" (которых на VS1400 87-го года так и не нашлось) должна быть другая прошивка кривой зависимости УОЗ от оборотов. Это по теории.
А практически может опять таки сказать alleksandr, который пробовал и так и так.
У меня 87-й год без буст-сенсора, естественно, и блок зажигания родной (кстати, где-то мелькала инфа что блоки зажигания на первых Интрудерах были все на транзисторах (следовательно более починяемые), но так ли это - не знаю, не разбирал).
А зачем, собственно, родной блок менять если он исправен? alleksandr менял потому что родной подсдох, а оригинал аццки дорог. Если менять на Dynatek, тогда надо и жиклёры в карбюраторах менять, фильтры воздушные, отстраивать потом заново всё. Чтоб толк был. Говорят едет более борзо, но и бензин жрёт тоже.

[Rider_36]

Да, можно и не фаршировать карбы. Прост, у динотековской зажигалки есть прикольный режим, позволяющий двигателю реще набирать обороты, с фаршироваными карбами и новым сцеплением очень страшная пулялка получается, серьёзно - не для новичков. Если мотоцикла не боишься и чётко осознаёшь что делаешь, то конечно кайф от драйва будет просто супер. Ещё один нюанс: под такой фарш настоятельно рекомендуется менять цепи ГРМ и натяжители, т.к. старые могут не выдержать, особенно, если на них пробег под и за 100К, при гарантийной жизни, если не ошибаюсь, в 50-70К.

[mozol]

Rider_36, ну так Dynatek-овский блок стоит тыщ 15-20, где-то. А набор жиклеров значительно меньше, фильтры-нулевики К&N тоже тыщи 3 вроде. Если уж мозги менять, так уж и на жиклеры с фильтрами разориться не грех, ИМХО.

[Rider_36]

В таком раскладе придётся ещё раззориться на:
Кольца
Цепи ГРМ
Натяжители цепей ГРМ
Сальники клапанов
Комплект прокладок на ВЕСЬ двигатель
Гидрокомпенсаторы
Клапанные пружины
Возможно на сами клапана, но это наврятли))
И ещё по мелочи))) Имхо, без капитальной переборки двигателя какая либо форсировка старого железа весьма рисковая затея в плане ещё большей капитальной переборки))

[scar_88]

Так в том и вопрос, что не робит зажигание. потому и менять хочу.. а родной, как было замечено, для меня шипко дорого. потому на динатек смотрю.

по буст сенсору, я в принципе двумя руками ЗА апгрэйд)) скажите где его в фишах искать, куда он вообще ставится?

езжу в основном спокойно, пульнуть со светофора конечно иногда могу)

[alleksandr]

С буст-сенсором все очень просто, только покупать его надо на е-бей за 40-60$, если новый(в фишах он идет своей группой, которая так и называется) стоить будет 15-17т.р. Вместе с динотеком будет приближаться к цене оригинального коммутатора, что не рентабельно.
У меня все получилось так: 9000р - коммутатор, 1800р - буст-сенсор, 350р - штуцер отбора разряжения, 50р - силиконовый шланг вакуум-корректора от "классики".
Для окончательной установки на мот надо провести три провода от сенсора к коммутатору, распиновку разъема по цветам проводов я смотрел на другом интрудере 95г(в мануалах нет, если будешь делать подскажу). И еще надо перерезать резьбу в передней ГБЦ в отверстии под синхронизацию с М5 на М6 под новый штуцер. Ну и соответственно протянуть шланг.
Ставить сенсор можно куда хочешь, штатное место рядом с блоком предохранителей(в мануалах есть фотки со снятой левой крышкой, там видно его и шланг)
Без буст-сенсора ездить можно, но тогда незвестно, как будет вести себя УОЗ, задано ли у динотека табличное опережение в зависимости от оборотов? Может быть детонация, хотя я у себя не заметил.
А вообще 10раз убедись, что у тебя проблема именно в коммутаторе. Я прозванивал по таблице в мануале и проверил на другом интрудере, только тогда подтвердилась неисправность на 100%.
Удачи!

[scar_88]

А вообще 10раз убедись, что у тебя проблема именно в коммутаторе. Я прозванивал по таблице в мануале и проверил на другом интрудере, только тогда подтвердилась неисправность на 100%.

Я прозванивал комутатор по таблице, некоторые пары контактов вообще не дают никаких показаний.

[alleksandr]

У меня было также. Где-то не соответствовало таблице, а где-то вообще ничего небыло. Но заводилось и нормально работало до 1500-1700об/мин, потом перебои и залив свечей.

[mozol]

А что внутри того родного блока? Нет фото? Посмотреть бы неплохо на предмет починяемости. Может можно отремонтировать.

[Rider_36]

Если память мне не изменяет, то блок-игнитор герметичен, залит лаком, типа - коммерческая тайна))))

[alleksandr]

Rider_36, или тебе память изменяет, или у нас игниторы по-разному сделаны. Тот что с 87г, о котором здесь речь, разбирается очень просто - защелки по стороне с разъемами. Очень напоминает реле поворотников от волги. Внутри стеклотексталлитовая плата, покрашенная лаком. Принесу из гаража - сфоткаю, выложу.
Моя первая мысль тоже была о ремонте, но потом изучив информацию о подобных микропроцессорных системах зажигания, я узнал о необходимости программатора и прошивки для них. Поэтому отказался от идеи ремонта.
Там выходной каскад выполнен на двух транзисторах типа КТ815, думал в них дело, прозвонил, а они нормальные. Для более глобального ремонта надо потом шить.

[Pofigist]

вот блок 87 года

[mozol]

Посмотрел тут на фото блока.
Микросхема дальняя от разъёмов (NEC мPC177C) это счетверённый операционный усилитель. Купить за бугром можно.
По двум керамическим сборкам впаянным торчком (F114 JRM IB3H) у разъема информации найти не удалось.
Не удалось найти и информацию по двум митсубишевским микросхемам M59201P, кроме того что они довольно часто применялись в блоках зажигания японских мото середины 80-х. Думаю что это контроллеры (громко сказано) зажигания. Но купить их на заказ за бугром можно.
Два транзистора от FUJI (2SD1071) - высоковольтные составные, им подобрать замену можно.
"Шить" там, собственно, нечего.

Глядя на конструктив видно слабое звено - те самые керамические сборки (F114 JRM IB3H). Често говоря, им не место в промышленной электронике. Из-за перепада температур и вибрации в них часто нарушается контакт в месте соединения штырьков для пайки и напылёнными дорожками на керамической подложке сборки.

Для начала я бы прозвонил контакты от входного разъёма блока до элементов на этой сборке (транзисторам, резисторам и т.д.) к которым должна визуально подходить связь. Первым делом с тех выводов разъёма блока которые не звонятся или звонятся неправильно по таблице. Если такой обрыв удастся найти то продублировать эту связь отдельным тонким изолированным проводком от точки впайки контакта сборки в плату до того элемента на сборке куда эта связь не дошла.

P.S. Прозванивать, естественно, тестером (желательно ЖКИ (цифровым) а не лампочкой.

[Bruce Willis]

Сечешь, Илья. Молоток! Уважаю людей, которые пытаются разобраться.

[alleksandr]

Да, и у меня точно такой же был.
mozol, все ты правильно советуешь и я тоже так думал, что прозвоню от штырей разъема к ближайшим элементам и найду обрыв, и все ок будет. А нет, даже плату пробовал чуть изгибать, думал плавающий обрыв.
А насчет того, что не надо шить, я не уверен, читал недавно про подобные системы зажигания, может конечно более современные, везде задают определенную калибровку для того двигателя с которым будет работать. Как иначе задается схема опережения зажигания? Если нет центробежного опережения или других датчиков, типа буст-сенсора?
Или там все можно выполнить на логических микросхемах, а зависимость брать только от оборотов? Это как-то примитивно и очень много будет неоптимальных режимов.
Мне кажется, что шить надо как раз эти керамические сборки, если конечно там есть какая-то память.

[mozol]

Ну, на сборках, насколько видно по фото, шить тем более нечего. Там только SMD (для поверхностного монтажа) резисторы, транзисторы и т.п.
В принципе, характеристику зависимости УОЗ от оборотов (типа как здесь http://www.moeauto.ru/remont/mot_011.html на первом рисунке, заводская фиолетовая ломаная линия) можно реализовать и на одном-двух операционных усилителях с цепями коррекции. Например кривая коррекции RIAA (та, что для виниловых граммпластинок) лишь чуть проще этой. Кстати, в ранних Жигулях трамблеры были без вакуумного корректора, и чисто формировали вышеуказанную кривую только от оборотов. В первых Интрудерах, как я понимаю тоже. И ничего, ездили. Буст-сенсоры это уже "наворот" был. На стр 178 сузучьего сервис-мануала что я выкладывал видно, что в ранних (без буст-сенсоры) интрудерах на блок подходят только провода от двух индуктивных датчиков положения на генераторе (сигналы от стартёра и т.д. блокировки не в счёт). В принципе, можно при желании и макет замастырить, чтоб на столе смотреть, надо подать питание и импульсы типа от этих датчиков, меняя частоту которых и смотреть на работу схемы. Да, как я понял входных канала два, видимо от каждого датчика входная цепь своя (две сборки, две микросхемы...), может даже фактически два параллельных канала зажигания от входного датчика до выходного транзистора. Можно при разных режимах сигналы в этих двух каналах сравнивать на предмет одинаковости. Могло, конечно, в блоке что-нибудь и погореть (либо как следствие плохого контакта, либо просто от старости). Всё равно плясать от прозвонки по таблице. Электролиты тоже проверить неплохо, как никак 23 года уличной эксплуатации, могли и скопытиться.
Не думаю что эти блоки калибруют под конкретный двигатель. Это уже тюнинг. Да и в современных инжекторных контроллерах, насколько знаю, задан скорее алгоритм подстройки в зависимости от показаний датчиков двигателя (положения коленвала, детонации и т.д.). То есть они сами подстраиваются в процессе работы под конкретный режим работы двигателя.

[Huggo]

Братцы, помогите советом...! У меня Intruder 1400 GLP 1992 года и имеются проблемы с блоком зажигания (искра то есть, то ее нет ). Вот хочу приобрести в замен родного блок Dyna 3000. Собственно вопрос: блок Dyna 3000 D3K3-1 на мой байк подойдет??? (Этот блок кажеться должен каким-то переходником комплектоваться, если я все правильно понял...). Фото родного блока прилагаю...