О системе зажигания VS1400

[123SAT]

Вот самое труёвое как раз тумблер! И индикатор ламповый

[Aikon]

CAN-шина это круто слишком, обвязка большая. Да и зачем: в блоке инфы особо нет.
А вот UART-обмен реализуется просто, и даже на дешевых мк, как attiny13. 4 провода вместо 11 - это плюс для надежности, когда приходится тянуть с заднего крыла на руль. А заодно каждый сможет сделать управление так, как захочет, например добавить bluetooth и смотреть/управлять с телефона.

Себестоимость вырастет незначительно, если самому делать - коробка и кнопки сейчас стоят больше чем мк и обвязка. Ничего страшного в изготовлении прошивки не вижу - кто разбирается может делать сам на PIC/AVR, а кто нет/лентяй, как я, на Arduino.

Стрелочный индикатор тоже тру!


P.S. Думал приборку делать на одном МК, но теперь убедил себя делать на двух

[tumbler]

Mozol, а может все таки одну кнопку, а? По кругу гонять кривые в одну сторону, а когда определились нажать и подержать её подольше (секунды 3-5). Или реализовать сразу 2 варианта одновременно, с одной и двумя кнопками.

[123SAT]

Mozol, а может все таки одну кнопку, а? По кругу гонять кривые в одну сторону, а когда определились нажать и подержать её подольше (секунды 3-5). Или реализовать сразу 2 варианта одновременно, с одной и двумя кнопками.

На ходу, проходя через кривую "А" мот будет сильно терять скорость, чихать и стрелять.

[tumbler]

Не, чихать не должен. Там же специально придумано - выбирай сколько хочешь, а когда уже решил точно жмешь сразу две и кривая тогда меняется. Я только не пойму почему 2 обязательно жать, может одну можно, подольше только жать. И кнопки если замыкать на плюс тогда вместо 11 проводов 9 получится.

[123SAT]

Читай внимательнее тему:
Так же добавил вместо кривой "0" автоматическое поддержание оборотов ХХ в пределах 1200 об/мин (на экране отображается как "CURVE = "A"), достигается путём коррекции УОЗ. Используется при прогреве, чтобы по мере прогрева обороты не увеличивались (опробовал, мне понравилось, помогает и при пуске в холодную погоду, делает зажигание более ранним), ехать же на ней невозможно, надо переключить на кривые 1-7

[123SAT]

Блин, что то я туплю совсем. Илья, кривая включится только после ''фиксации'' зажатием 2х кнопок? Или всё таки как я думаю, что переключая кривые они сразу действуют, а нажатие 2х кнопок просто записывает в память?

[mozol]

... Или всё таки как я думаю, что переключая кривые они сразу действуют, а нажатие 2х кнопок просто записывает в память?

Да, именно так

[mozol]

Сделал версии для семисегментных индикаторов:

Доступны 2 версии:
1) Для индикатора с общим анодом (11 проводов);
2) Для индикатора с общим катодом (10 проводов).
Управляются двумя кнопками. Кнопка "DOWN" переключает номер кривой вниз, кривая 0 отображается как "А" (это "холодный старт", только для прогрева, не для езды), кнопка "UP" - переключение кривой вверх. При нажатии двух кнопок индикатор мигнёт, номер кривой запоминается во внутреннюю энергонезависимую память (эта кривая будет выбрана по умолчанию после включения питания). Надо чтобы номер запомненной кривой был не "А" (!), иначе при езде если пропадёт питание выберется кривая "А" и мопед ехать нормально не будет. Прошу это учесть. Ссылки на схемы и прошивки буду высылать в личку, так как уже был опыт особо ушлых делать и барыжить блок.
Опробована на стенде версия с индикатором с общим анодом. С общим катодом не опробывалась ввиду отсутствия такого индикатора, но изменения там минимальные в программе, всё должно работать. Схемы подключения ОА и ОК и прошивки, естественно, разные )
Одно нажатие кнопки - одно переключение (без автоповтора нажатия), при достижении минимального и максимального номера дальше не переключается. То есть А-1-2-3-4-5-6-7
Почему нет автоповтора? Чтобы нормально работать с любыми кнопками с дребезгом контактов и тактильно понимать что нажал кнопку - переключил 1 раз. Почему две кнопки? Это гораздо удобнее, бывает надо переключить туда и сюда чтобы понять какая кривая лучше, если переключать по кругу то уже забудешь как оно ехало... )
Сам блок зажигания абсолютно одинаковый по "железу" для всех версий (для установки номера кривой джамперами, ЖКИ индикатора и семисегментных индикаторов), всё меняется только прошивкой. Прошивки можно зашивать как программатором без бутлоадера USB, так и через бутлоадер (который, как обычно, надо предварительно прошить программатором).

[123SAT]

Ох спасибо! Класс!

[Казак]

Доброго времени суток,достался мот с нерабочим коммутатором,видимо утопленник или же стоял долгое время на улице,дорожки в коммутаторе прогнили отдал в ремонт что бы их восстановили но так как мастер оказался не с очень прямыми руками при снятии микросборки на керамической плате расколол её.Вообщем стал искать коммутатор на разборах но подходящего так и не нашел,попадались но более поздних моделей которые с бус сенсором,и тут я набрел на ваш форум и нашел схему от товарища Mozola (огромное ему спасибо за проделанную работу) собрал коммутатор,прошил,побежал в гараж заводить мот но вот незадача при вращении стартера мот не заводиться, искра есть, иногда стреляет,но не заводится,также не моргают светодиоды на коммутаторе.Подскажите пожалуйста в чем может быть проблема.

[123SAT]

Ты прошивку какую залил? У нас было подобное, заводился очень плохо. Оказалось, что прошивка не правильная была.

[Aikon]

По хорошему надо в первом посте актуальную инфу по блоку дублировать, чтобы недоразумений избежать.

[Казак]

Ты прошивку какую залил? У нас было подобное, заводился очень плохо. Оказалось, что прошивка не правильная была.

Прошивка 4.0 RF

[123SAT]

Илья, привет. Ну как пригодился осенний показ работы моего мота на твоем зажигании? Вот ногу подлечу и снова буду мощность снимать, готовь прошивку)))

Сергей, привет, обнаружилась неправильность обработки в программе полярности сигнала от стартёра (было в той прошивке наоборот), теперь заводится с полтычка

4.0 плохая прошивка. забыл какая нужна для переключения на плате. Я сейчас под семисегментник юзать буду.

[mozol]

Если не моргают светодиоды при вращении стартёром то, скорее всего, не работает генератор 32768 Гц. Надо чтобы резистор R13 был 10МОм (при 1МОм генератор уже не работает, проверено), ну и конденсаторы С6-С7 примерно по 33 пикофарад. Также может быть неправильно запаян (перевёрнут) сам резонатор Х2 и быть дохлой микросхема U6. Одним словом, для начала проверить генерацию частоты на выходе 4 микросхемы U6. При подаче питания на блок там должна быть частота 32768 Гц (точность этой частоты не сильно важна) и амплитудой 3 Вольта. Смотреть любым осциллографом. Если этой частоты нет то блок нормально работать не будет.
На прошивке 4.0 RF при условии работоспособности самого блока и правильном подключении ДОЛЖЕН завестись
P.S. Да, надо будет в шапке сделать ссылки на актуальные версии и прочие полезности

[123SAT]

"На прошивке 4.0 RF при условии работоспособности самого блока и правильном подключении ДОЛЖЕН завестись " Но оооочень туго

[tumbler]

Цепь от стартера работает от минуса. Там не логические 0 и 1, а именно отрицательное напряжение. В мануале сказано что это защита от вращения коленвала в обратную сторону. Зачем это ваще непонятно. Так что, mozol, ты используешь эту цепь нестандартно. Хотя задумка твоя прикольная.
Друзья, расскажите в чем разница кривых. Я просто не знаю пока как он ехать должен. Может одни кривые экономичные, а другие для мощи. И новичку на каких лучше учиться ездить.

[tumbler]

Собрал с семисегментником. Прошил. Искра на обоих свечах нормальная. Цифры переключаются на индикаторе. Пробовал заводить, вроде схватывает. Аккумулятор правда подсевший.
В некоторые моменты, когда аккумулятор уже не тянет - резкий стук. Как будто металлические предметы ударяются. В России мот еще не заводился. Поставил на ночь заряжаться. Завтра утром перед работой пойду еще пробовать. Спать незнай как буду. Кто шарит в механике - расскажите чего ждать от этого стука. Пардон, что не по теме.

[tumbler]

Пробовать дальше или менять что-то надо в моих действиях? Я может до утра и впрямь поседею.