О системе зажигания VS1400

[mozol]

Автоопределение прилива нет смысла делать - это константа, надо просто определить раз и навсегда. Искру последнюю не убрать, это сделано для того чтобы при остановке двигателя катушки не остались под напряжением. Ничего в этом страшного нет вообще. А при нормальной работе двигателя этого вообще не бывает.
Да, постоянно езжу на своём блоке зажигания.

[tumbler]

Может я не понял чего? Помоги разобраться.
Каждый раз когда я глушу двигатель происходит обратный удар без воспламенения. Это явление происходит на всех мотоциклах, оно не опасно, т.к. мот глушится выключением зажигания и искра невозможна. Другое дело если зажигание включено: холодный двигатель без подсоса или неудачное начало движения (некоторые трогаются со 2 или 3 передачи). Наиболее вероятен случай, когда поршень неосилит сжатие и его оттащит назат давлением горючей смеси. Обороты меньше 1500, по первому импульсу начнется накопление, сработает защита от обратных ударов, но искра всё равно проскочит через 0,6 секунды после второго импульса. За это время поршень может и остановится уже (а может и нет) но не дойдет до НМТ, смесь не успеет конденсироваться и загорится. Если правильно заводиться, прогреваться и трогаться этого не случится, а если ошибиться... Или такие обратные удары это норма и на стоковом зажигании?

[tumbler]

http://forum.mek1.ru/viewtopic.php?p=184835
http://smirnov.ucoz.com/publ/dvigateli_ ... a/4-1-0-11

Очевидно и то и другое. Когда оригинальный блок (87г.) смотрел, так там на больших оборотах (около 6-ти тысяч) длительность импульса накопления была порядка 1 миллисекунды (что маловато), у себя увеличил до 4-х...

Еще одна гипотеза: По первому импульсу начинается накопление на всех оборотах. Если так, тогда лишние 30 градусов прилива дадут как раз 1 миллисекунду накопления на 6000 об/мин. Но твои осциллограммы и сюда не вписываются.

[tumbler]

Не утерпел и сваял по быстрому стенд. Делал давно ДДС генератор на АВРке, приспособил его под имитацию сигналов от датчиков зажигания. Посмотрел осциллографом сигналы на катушке.

Подпилил еще раз кривые. Теперь я доволен как едет мот.
Зашита от обратных ударов у меня срабатывает как раз на 200 Гц (может чуть-чуть больше). При этом в прошивке 666 для 100Гц. Похоже у нас действительно разные роторы генератора.
На сколько я смог разобраться в прошивке до 1500 об/мин накопление начинается по первому импульсу. Осциллограф мне кажет, что накопление начинается немного раньше.

[mozol]

Стенд можно и проще сделать - нарисовать период сигнала в звуковом редакторе (как раз два канала в стерео), и циклически проигрывать через усилитель мощности на блок зажигания (не перепутать полярность, чтобы выход усилителя не попал на землю). Выход блока я нагружаю через резисторы по 100 Ом на +12В. Смотрю осциллографом. В качестве редактора использую Audacity. Всё работает на столе от блока питания 12 вольт.
Накопление начинается на 4 mS раньше первого импульса (это сделано чтобы на оборотах около 6000 получался как раз меандр, то есть на накопление отводилось примерно 50% периода). Когда же пробовал делать длительность импльса накопления около 4mS на всех оборотах то при наборе скорости мотоцикл "захлёбывался", то есть при скорости набора оборотов около 4mS и больше за период зажигания не происходило, так как новый импульс, условно говоря, приходил раньше предыдущего.
Про роторы странная штука, но, судя по всему, это наиболее разумное объяснение. Программку для определения длины зуба написал, как доберусь до мотоцикла опробую.

[tumbler]

Да, я тоже рисовал импульс в Audacity. Но с частотой разобраться не смог там. Мне хотелось увидеть как меняется УОЗ в момент перехода 1500 об/мин. Было подозрение, что резко на несколько градусов. Генератор у меня от нажатия одной кнопки меняет частоту на один герц, от другой кнопки на 10 Гц. Защиту от обратных ударов и отсечку 8400 об/мин проверил заодно. Всё совпадает. Успокоился.
Прокатился. Не мот, а ракета. Звук двигателя - песня.

Накопление начинается на 4 mS раньше первого импульса (это сделано чтобы на оборотах около 6000 получался как раз меандр, то есть на накопление отводилось примерно 50% периода).

Это и на оборотах меньше 1500? Ты изменил алгоритм, а комменты оставил от прежнего файла?

[mozol]

Да, при нормальной работе начало импульса накопления задаётся в предыдущем периоде (чтобы на оборотах когда УОЗ максимален (более 4000) был сам импульс накопления (так как начало его надо задавать раньше первого импульса (по которому и происходит разряд). На меньших же оборотах плюс 4 mS к длительности импульса накопления не влияют абсолютно (ну на малую толику больше нагрев катушки разве что), главное чтобы искра была где надо. На оборотах меньше 1500 аналогично (сделано для того чтобы при переходе через 1500 оборотов не было скачка фазы, естественно надо кривую подогнать на оборотах 1500 чтобы УОЗ был одинаков до и после 1500).
Выложи чтоль какие кривые у тебя получились, посмотрим-попробуем.
Ротор 1987 года: 32102-38B00
...
Ротор 1991 год: было 2 модели роторов : Rotor 32102-38B00 (Model h) и Rotor 32102-38B10 (Model j/l/m/n/p/r/s)
Ротор 1992 год: 32102-38B10
...
Ротор 2004 год: 32102-38B10
Так что роторы разные по номеру. Различие с 1991 года. У меня 1987-й модельный год (h).
Год, естественно, по VIN и реально может не совпадать, кроме того, ротор уже мог кто-то менять, это особые случаи.
Видимо, действительно, при переходе с чисто аналогового блока зажигания (1987-1991) на цифровые потребовалось изменить форму прилива.

[tumbler]

Четвертая курва это середина между импульсами на оборотах выше 4000, но не факт что это 32 градуса. По вертикальной оси цифры примерно совпадают с градусами от второго импульса. Но у меня подозрение, что второй импульс около 10 градусов до ВМТ, я пробовал измерить штангеном, но это не точно. Так что хочу попробовать экспериментально, какая лучше. Жаль опыта у меня нет, и я не знаю как мот должен ехать на оригинальных мозгах. На высоких оборотах движок орёт недуром, и расслышать детонацию я не могу.

Да и кривая графика УОЗ на низких оборотах проходит по границе детонации, а на высоких соответствует оптимальному углу опережения зажигания. А как эта оптимальность проявляется мне пока непонятно.

На низких оборотах сейчас детонации нет. Если положено до 1500 об/мин 2 градуса, а по факту у меня 10 наверное должна быть детонация?
Это я уже в тонкости лезу. Ощущение такое, что кривые не оптимальные, но уже ездить можно. А по сравнению с тем что было сейчас всё супергут.

[mozol]

Запустил программулину. Показала отношение длительности периода к длительности "зуба" чёткое 11. То есть у меня для мотоцикла 87 модельного года длительность зуба составляет 360/11=32,727272 градуса (как и на осциллограммах, что неудивительно).
То есть по-прежнему считаю что зуб как-бы 36 градусов (что даёт возможность регулировать обороты хх в автоматическом режиме, позволяя делать более позднее зажигание и после окончания "зуба"), начальное же зажигание (до 1500 оборотов) оставляю в кривых на 4 градуса для согласования момента перехода через 1500 оборотов (то есть получается 36-4=32 градуса).
А для более новых роторов (где предположительно 60 градусов прилив) надо немного переделать прошивку. Надо мне будет сделать тестовую программу для семисегментного индикатора (чтобы она показала соотношение периода к зубу) с индикацией типа 6 (это 360/6= 60 градусов), 7 (это 360/7= 51,428 градусов), 8 (это 360/8= 45 градусов), 9 (это 360/9= 40 градусов), А (это 360/10=36 градусов), В (360/11=32,7272), С (360/12=30).

[tumbler]

Я тут пару дней покатался нормально. Опять расстроился. Если ехать тихо, то на моих переделках прошивки вроде нормально всё. Но если "повжигать" (например со светофора боле-менее резкий старт), то захлёбывается мот сначала. Стуки детонации прослушиваются. Потом прочихается, как пинок под зад и попёр.
Про мой прилив я не против прошиться и посмотреть на индикатор. Сделаю, как будет прошивка. Но я тебе и так скажу, что у меня прилив 60,5 (шестьдесят с половиной) градусов.
Вопрос в другом: какой угол между вторым импульсом и ВМТ??? Я подозреваю что он больше 2 градусов, но вот на сколько?
Раздобыть бы на денёк штатный игнитор и посмотреть на стенде на сколько позже второго импульса искра на оборотах меньше 1500.
Как всегда невтерпёж, хочу попробовать в обработчики прерываний задержку поставить. "Костыль" конечно, но хоть что-то прояснится.

Я тут пошукал на форуме, вроде "Пензюков" нет. ВКонтакте в группу вступил, тоже никого из Пензы. Mozol, может ты у кого из своих Питерских друганов отожмешь на денёк игнитор с длинным приливом и замеришь угол между вторым импульсом и ВМТ? Чей не зажмутся для общего дела.

[tumbler]

Начал разбираться в прошивке. В обработчике прерываний от вторых импульсов поставил задержку в 1/9 от прилива (почему 1/9 не спрашивай, попробовал так на угад). Теперь у меня до 1500 об/мин примерно на 7 градусов позже второго импульса. Выше 4000 подогнал на 30 градусов раньше этой величины. В целом понравилось лучше чем было. Стали обороты ХХ ниже. Но переход 1500 стал наверное заметнее, хотя трудно сказать что именно мне не нравится. У другана ВС750, так вот у него с холостых очень ровно набирает обороты, а у меня в самом начале небольшой захлеб. А если сильно газануть на холостых и резко отпустить ручку газа, так обороты вообще ниже ХХ опустятся и плавно поднимутся на уровень ХХ.
Прокатился километров 20, температура масла 110 граусов. За поездку раз 5 стрельнул во время движения (звук типа хлопка петарды ).

[tumbler]

Друзья, зацените какие защелки я на запасной блок зажигания себе приколхозил.

[tumbler]

Возвращаясь к вопросу о цепи стартера.
Сегодня вечером провел эксперимент. На клемму стартера и корпус повесил щупы от тестера Ц4315. Завожу двигатель. Во время вращения стартера стрелка прибора отклоняется на 12В (может чуть поменьше). Меняю полярность щупов. Глушу мотор. Во время нормального обратного удара без воспламенения стрелка прибора отклоняется на 2-3 вольта. Повторил 3 раза, результат тот же. Учитывая, что стрелка инерционна, а отрицательный импульс короткий, предполагаю, что отрицательное напряжение возникает не менее 5В.
Пусть каждый делает свои выводы. А я себе в блоке сделаю защиту не только по длительности между импульсами, но и по отрицательному напряжению цепи стартера.
Прошу пардону за назойливость.

[123SAT]

Не могу завестись на последней прошиве. Никак, ни горячий ни холодный. Обратные удары, выстрелы и всё.

[tumbler]

123SAT: Я как мог допилил мозолевскую прошивку под прилив 60 градусов. С его разрешения могу тебе прислать на почту и хекс и весь проект если надо (семисегментник). Заодно расскажешь свое мнение о моих кривых. Тебе по крайней мере есть с чем сравнивать. Завожусь я с полтычка на холодную.
P/S.Я заканчиваю работать с проектом mozol"а. Потихоньку начинаю на STM32 делать. Буст сенсор хочу, защиту нормальную, чтоб искры в конце не было. Да и все свои хотелки проще с нуля сделать.

[mozol]

Я не против, и сам бы глянул.
Прошивку под "зуб" 60 градусов переделал давно, просто не проверил ещё. Заодно увеличил частоту дискретизации до 62,5 кГц. На своём всё проверил, всё отлично. Постараюсь опубликовать в ближайшее время.
Просто топливное реле на PIC12F683 делал (с автоподкачкой при включении питания, на твёрдотельном интеллектуальном ключе со всяческими защитами, индикацией на светодиоде когда работает насос, то есть подано питание и насос качает (интересно наблюдать моргание в зависимости от нагрузки на двигатель) и пр.). Платка 30 на 40 миллиметров в одном слое без перемычек с другой (только 2 чип-резисотра на 0 Ом, сичь перемычки, разводки в одном слое потребовал конструктив). Работает нормуль. Так что теперь можно будет менять прошивку и на топливном реле )))))

[123SAT]

Я не против, и сам бы глянул.
Прошивку под "зуб" 60 градусов переделал давно, просто не проверил ещё. Заодно увеличил частоту дискретизации до 62,5 кГц. На своём всё проверил, всё отлично. Постараюсь опубликовать в ближайшее время.
Просто топливное реле на PIC12F683 делал (с автоподкачкой при включении питания, на твёрдотельном интеллектуальном ключе со всяческими защитами, индикацией на светодиоде когда работает насос, то есть подано питание и насос качает (интересно наблюдать моргание в зависимости от нагрузки на двигатель) и пр.). Платка 30 на 40 миллиметров в одном слое без перемычек с другой (только 2 чип-резисотра на 0 Ом, сичь перемычки, разводки в одном слое потребовал конструктив). Работает нормуль. Так что теперь можно будет менять прошивку и на топливном реле )))))

Я штатное то снял нафиг, а ты высокотехнологичное сотворил. Поскорее бы, а то у нас уже снег не за горами.

[tumbler]

Mozol, пришли мне в личку мыло своё, я пока не дружу с яндексдиском. Я тебе исходник свой (т.е. твой, но подпилиный) пришлю к выходным, заценишь, может где поправишь меня. Я поудалял некоторые рудименты и атавизмы, под прилив свой подогнал, кривую "А" убрал. Изменения не принципиальные короче, алгоритм в целом мне понравился.
Расскажи про топливне реле поподробнее. Меня тоже интересует. Заметил такую фигню: резко откручиваю газ, мот рвёт из под себя, потом начинает орать но толком не едет, потом опять ништяк. Перепробовал наверное все углы которые только можно, от детонации до явно позднего зажигания, не помогает. Если бы сцепление буксовало, то не рвал бы сначала, а тупил ещё больше чем в середине. Про топливный насос у меня догадка, но не уверен я.

[ТОЧНЫЙ]

... Заметил такую фигню: резко откручиваю газ, мот рвёт из под себя, потом начинает орать но толком не едет, потом опять ништяк... Если бы сцепление буксовало, то не рвал бы сначала, а тупил ещё больше чем в середине. Про топливный насос у меня догадка, но не уверен я.

Аналогично, но ИМХО это все же сцепление. Доказательств, увы нет, но с удовольствием узнаю таковые об ошибочности или правоте своих суждений.

[mozol]

Не, реле топливного насоса ни при чём. Если приходят импульсы зажигания то оно подаёт + на топливный насос, дальше он сам включается-выключается.
Ок, постараюсь побыстрее прошивку протестить на стенде.