Дефектация и замена подшипников рулевой колонки VS1400

[Bruce Willis]

Напишу небольшую статейку по дефектации и замене подшипников рулевой колонки Интрудера VS1400.
Есть время – почему бы не написать, верно?))))


Подшипники рулевой колонки испытывают достаточно серьезные нагрузки.
На Интрудере применена классическая схема с двумя коническими роликовыми подшипниками и осевой цепью, зажатой гайкой рулевой колонки, а не верхней траверсой.

Стучит колонка? Подтянем ось, до конца сезона хватит.
Зимой разбираем. Смотрим.
Обычно, достаточно просто подтяга по мануалу, чтобы убрать люфты и ударчики.
Вскрыли по зиме, там все чисто. Отлично – собирайте обратно и поставьте преднатяг по мануалу.

Ежели вскрыли, а там мухи мертвые с соломой и ржавой водичкой – можно смело менять. Пыльник повредился, время, грязь и вода сделали свое дело.
Обратите внимание на ролики и поверхность беговой дорожки внешней обоймы. Коррозия, поверхностное выкрашивание, деформации (такое тоже бывает). Что тут еще добавлять? Менять. Ибо такие дорожки качения будут вызывать закусы при установке, в других положениях колонка будет подстукивать. Интрудеру, ему пофиг, можно дальше гонять, но все же такие особенности чреваты. Весь узел при работе подвески, при торможениях и разгонах начинает испытывать ударные нагрузки. Вилка (перья) имеют не только свой нормальный ход по направляющим, но и продольно-поперечный ход, который сильнее нагружает направляющие втулки перьев, действуя как рычаг.
Короче, кругом попадалово и опасность для жизни. Лучше не чесать мозг через нос и просто поставить новые подшипники, заказав их предварительно.

Наши Интрудеры старенькие. Мне удалось видеть хоженые подшипники на двух VS1400. Они были на троечку с минусом. По-хорошему, их менять. Смотрел подшипники на других мотоциклах. Как правило, на свежаках все ОК. На хоженых мотиках, с пробегами под 100 000 и более, требовалось менять подшипники.
Если ваш мотоцикл старше 15 лет т он прилично проехал, загляните в колонку зимой, проинспектируйте подшипники. Скорее всего, им кран и нужно заказать новые.

Проверить их можно опять же такими путями. Вывесить переднее колесо и поворачивая вилку влево-вправо почувствовать состояние колонки. Шаговые фиксирования, скачки, цоканья и прочие спутники конченных подшипников поведают вам о скором ремонте.
Повторю, зачастую достаточно подтянуть колонку и люфты уйдут. Такая тематика встречается даже на новых мотоциклах, когда после первых тысяч пробега требуется убрать подтягом игру в подшипниках.
Вывешенный перед подвигайте за перья и колесо в продольном направлении. Обычно сразу чувствуется, что колонка люфтит. Проверьте в нескольких положениях – в центральном и двух крайних. Бывает, что в крайних положениях практически не наблюдается биение.
На ходу вилка не должна стучать в колонке. Это характерное явление, его не спутаете ни с чем. При торможениях (на момент остановки) вилка как бы «раскладывается». Не спутайте с клевком подвески.

Посмотрите по каталогу, закажите, получите. Лучше к берингам в подарок взять пыльники (или пыльник, потому как нижний подшипник у VS1400 с защитным кожухом). Стоят они копейки, а задачу выполняют важную – защищают тела качения и дорожку от попадания пыли, грязи, влаги. Стоит ли говорить, что весь этот мусор способен убить подшипник достаточно быстро.

Старые внешние кольца демонтируются достаточно легко. Есть куча съемников и установочных винтов. Можно использовать мощную отвертку и в несколько приемов выбить кольца через трубу колонки.

Не переусердствуйте. Можете помочь себе ВэДэшкой. Как правило ничего не нужно греть. Справитесь на раз.

Опущу момент демонтажа нижнего подшипника с оси колонки. Это не очень интересно. Нужен съемник.

Когда демонтируете старые подшипники, тщательно очистите места их установки, и в колонке и в траверсе с осью. Обезжирьте. Установите нижний подшипник на ось. Оправкой-трубой аккуратно допрессуйте его до касания с фланцем траверсы.
Кто-то пользует молот и оправку. Я – гидравлический пресс и оправку.
Оправка должна контактировать ТОЛЬКО с внутренней обоймой! Не допускайте контакта с другими частями подшипника (сепаратором, роликами). Иначе вы деформируете сепаратор и тела качения получат перекос своих осей при установке.

Старые подшипники выкиньте или подарите кому-нибудь.

Новые ПК всегда ставятся комплектом. Даже если второй (или остальные) еще живы.
Так делают все и всегда. Поскольку вскоре ваш "еле живой" потребует замены и необходимо будет снова разбирать все, а это время и стресс)))

Внешние кольца посадите в трубу колонки. Также оправкой и до упора в торцы. Старайтесь контактировать только с тонкой кромкой кольца, которая является нерабочей. Вот тут можно использовать старые кольца в роли оправок.
Главное, чтобы не было никакого мусора, все было чистое. Попадание грязей под кольца, под ролики при установке и прочее, могут испортить вам всю работу.
Поэтому, когда все у вас разобрано, очистите область рулевой колонки, и снаружи и изнутри, так как там всегда полно пыли и мелкой грязи. Будете ставить траверсу с осью, можете царапнуть осью эту грязь и она полетит на ваш новенький беринг. Обидно будет.

Заводские новые подшипники испачканы транспортной смазкой. Их нужно смазать перед установкой. Если вы ставите обратно свои подшипники, которые посчитали еще кондиционными, то хорошенько вымойте их в нефрасе (или бензине). Хорошенько промойте в теплой мыльной воде и ТЩАТЕЛЬНО продуйте сжатым воздухом.
Не надо говорить, что нет у вас в гараже компрессора. Подойдите к пацанам из сервиса, попросите продуть вымытые подшипники – это дело 20 секунд на каждый. Воды остаться не должно. Только возьмите канал чистого воздуха (без смазки), а то забьете масляной пылью подшипники.

При установке смажьте чистые подшипники смазкой. Это могут быть Литолы и всякие наши Циатимы (смазки на литиевой основе) или для неверующих в наши смазки))) людей - любая банка с надписью wheel bearing grease. Не берите очень дорогих, они рассчитаны на работу при высоких температурах в ступичных колесных подшипниках. Возьмите самую дешевую.
Нанесите смазку и вращением роликов и сепаратора добейтесь того, что она проникнет под сепаратор. В общем, думаю, смысл понятен – «пропитать» подшипник смазкой.

Аккуратно ставите нижнюю траверсу с осью в колонку с заранее смазанными подшипниками. Ставим верхний подшипник, пыльник, корончатую гайку.
Начинаем стягивать осевую цепь. Нужен ключ, чтобы тянуть гайку. Я сделал из куска трубы на фрезере (фото нет). Смекнете и сделаете себе ключик. Не надо со всей дури мутузить зубилом или толстой отверткой по пазам, дабы закрутить гайку! Это не наши методы. Так вы не проконтролируете момент затяжки и не сможете правильно провести всю процедуру.

И вообще. Забывайте о полевом ремонте Т-34, которым отупляли нас в анекдотах и дурацких историях про русских с детства. Это все от нищенства и голяка босяцкого. Любите свою технику и обзаводитесь ключами и инструментом. Это вам окупится.

Заготовьте динамометрический ключ. Сейчас их везде полно. Это для тех, кто не верит в свои силы.
Мне такой ключ не нужен. Я некоторое время работал в автосервисе и с тех пор прекрасно ощущаю в своих руках моменты до 10, до 20, до 50, до 80 Нм.

Затравили гайку до касания. Покрутили траверсу туда-сюда несколько раз.
Затягивайте гайку, повернув траверсу для упора в ограничитель руля. Не бойтесь, не сломается.
Выставите 40-50 Нм и затяните гайку (мануал советует 40-50 Нм). Учить пользоваться динамометрическим ключом не буду. Разберетесь, научитесь.
Цепь сжалась. Снова покачайте траверсу из стороны в сторону, от упора да упора. Несколько раз. Ролики выдавят всю смазку, останется только пленка. Отверните гайку на ¼ оборота. Так глаголит мануал. Неплохо эту операцию повторить 2-3 раза. В итоге поставить 40 Нм и отвернуть на четверть оборота.
Если тяжело проделать операцию одному (а будет тяжеловато) пригласите дружбана. Пусть поможет, подержит мотик, подстрахует. Заодно с другом пообщаетесь.

Зачем нужно тянуть колонку определенным моментом?
Все очень просто. Конические роликовые подшипники могут работать только в преднатяге. Неважно в какой схеме они стоят, «враспор» или «внатяг» - они обязаны быть поджатыми осевой силой (которую вы воссоздадите моментом на гайке). Технари знают, остальные – поверьте на слово.

Проверьте. Траверса с осью должны вращаться в колонке без закусов, с небольшим сопротивлением. Но гладко и без дискретных шагов при повороте.
Я обычно ставлю маркером метку на гайке и оси, обозначающую их взаимное положение. Так, потом при демонтаже можно увидеть сохранность постановки гайки, не начала ли она поворачиваться.

Положите верхнюю траверсу на уже затянутую стяжную гайку. Затравите от руки верхнюю гайку (ту, что сверху на траверсе стоит), чтобы траверса притянулась, но еще могла поворачиваться от руки, ведь сейчас мы будем ставить перья.

Вставьте оба пера в свои отверстия, тем самым позиционировав траверсы относительно друг друга. Их хомуты не тяните пока. Гаечку затяните «неплохо». Она ничего не зажимает, она притягивает траверсу к оси, и верхняя траверса не участвует в осевой цепи рулевой колонки.
Неплохо поставить ось переднего колеса и подтянуть хомуты в нижней траверсе, чтобы перья самоустановились и выровняли положение траверс.

Все. Колонка собрана, траверсы взаимно позиционированы.
Могут возникнуть некоторые проблемы. В частности, если чистоту сборки не удалось соблюсти, ждите тычков и шума при повороте. Перетянутая колонка реально тяжела и если вы почувствовали, что перетянули, лучше распустить и повторить операцию. Сопровождайте все действия по протяжке кручением траверсы в колонке. Ключ ваш должен быть достоверным и тарированным. Не ошибитесь, когда будете на нем момент выставлять.
Вообще-то проблем возникнуть не должно.

Обычно процесс сборки колонки продолжается процессом установки перьев и сборки переда.
У Интрудера перья крепятся к верхней траверсе однозначно, без хомутов и возможности скольжения. А в нижней траверсе – со скольжением.
Так вот. Нужно вставить перья в траверсы и закрутить пробки. Аккуратно, не сдвиньте взаимное положение траверс. И, конечно же, перед этим не забудьте нацепить на перья всякие девайсы (поворотники, у кого что еще) – больше шанса не будет)))))

Дальше – вставьте перья до четкого упора в буртики траверс.
Затяните хомуты на нижней траверсе. Теперь труба пера связана с нижней траверсой.
Можете сразу и прикрутить пробки перьев, тем самым жестко прикрепив их и к верхней траверсе. Только так и никак иначе нагрузка от веса мотоцикла распределится между обеими траверсами, а не ляжет большей частью на одну из них.
На Интрудере скрепить траверсы достаточно легко. Сложнее на траверсах, где перья скользят в них обеих. Запомните, тянуть хомуты на перьях нужно при разгруженном переде. И обе траверсы сразу. Нельзя затягивать хомуты хотя бы одной траверсы при мотоцикле, стоящем на колесах. Также как и нельзя отпускать хомуты одной из траверс и потом тянуть их на стоящем мотоцикле. Все операции по траверсам (роспуск после падения, еще что-то) выполняйте при разгруженной передней подвеске.
Мотоциклетная колонка догружена весом мотоцикла. Это очень важно и зависит от типа соединения деталей. Многие затягивают все соединения в произвольном порядке, но это дурка.
Можете тоже так делать, если вам пофигу и вообще, «это всего лишь кусок железа»))))

Только после этого можно ставить колесо с крылом и тормоз. Затем руль и его навеску.
После установки колеса – спустить мотоцикл на колеса и покатать его.
Перед пробной поездкой удостоверьтесь, что давление в обоих колесах в норме.

Проверьте поворачиваемость вилки, плавность поворота, прокатитесь по ухабам. Стуки, люфты – их не должно быть. В общем, в колонке теперь порядок.
Инспектируйте остальные узлы – перья, колесные подшипники, сами колеса. Там у наших стареньких Интрудеров многое на замену и регулировку))))

Все ОК? Можно теперь и в Ялту)))))


Картинок нет. Все на описании. Должно быть понятно. Если нужно, подкреплю иллюстрациями, снимками. После прочтения советую все же изучить соответствующие главы в мануале, чтобы увериться в своих намерениях.

Оставляйте мнения и комментарии. Дополняйте, делитесь опытом.
Может, что-то важное я забыл, хотя описал многие нюансы.

[Bruce Willis]

не очень понятно как все таки затянуть рулевую колонку без динамометрического ключа. Согласись что он далеко не в каждом гараже есть.

Без ключа - старым способом. Узнать какой у тебя длины вороток и посчитать сколько килограмм на его рукояти нужно приложить.
Как понять, сколько кг приложил? Кантор использовать. Или наклонить мотоцикл и повесить на вороток гирю с массой)))))

Блин, купите ключ - пригодится. Нет? Сходите к дяде Леше в соседний гараж. В конце концов, не каждый день рулевую собираете))))

Тут по-любому без помощника не обойтись.

Ну или если есть уверенность - на ощупь.

затянутая как надо руками ось внезапно может начать подклинивать из за того что потом гайку прижали верхнейтраверсой и хорошо затянули последнюю гайку.

Влияние на преднатяг в главной цепи? Никакого влияния.
Цепь зажата корончатой гайкой. Последняя гайка (фасонная) притягивает верхнюю траверсу к сборке.

[Pofigist]

только вот может все таки дефектовка а не дефектация?

[Bruce Willis]

По поводу фасонной гайки ты не прав. Я много раз убеждался в том, что она может подклинить подшипники. Видимо как раз для того что бы этого избежать нужно корончатую гайку отпустить на 1\4 оборота. Т.к. гайка на резьбе все таки имеет небольшой люфт, а после прижимания фасонной люфт выбирается.

Хм... Не обращал внимания на такой парадокс. Хотя... если разобраться, то да. Есть такая возможность.
Ведь корончатая гайка опирается на резьбу оси по виткам снаружи, а верхняя траверса со своей гайкой отталкивает корончатую гайку от ее витков посадки. Хм...

По-хорошему, нельзя такие размерные цепи делать. Нужно верхнюю траверсу замыкать на ось без контакта с уже затянутой колонкой.

Не обращал внимания. Надо специально по весне потренироваться

только вот может все таки дефектовка а не дефектация?

Хотя слова "дефектация" вроде как и в природе нет, но его использовали и до сих пор используют неграмотные ремонтники
Я им передам. Хотя... нет, не буду. Весь мат на меня выльется, а переносить его, передавать тебе, я не стану

[mozol]

только вот может все таки дефектовка а не дефектация?

Я тоже вначале прочитал как дефекация... Но автор гуру, по грамматике с ним нет равных...

[Pofigist]

я не к тому что этого слова не существует, а к тому что слово дефектовка более часто употребимое и вероятность забивания его в поиске думаю больше

[Миханик]

Респект автору! Статью - в FAQ.

[Миханик]

Подскажите, плз, сепараторы оригинальных подшипников металлические или пластиковые?
С каким лучше ставить? Существенна ли разница?

[ТЯГИН]

Подскажите, плз, сепараторы оригинальных подшипников металлические или пластиковые?
С каким лучше ставить? Существенна ли разница?

пластиковые. имхо без разницы.

[Aikon]

Без картинок не интересно
Мне еще вот такой способ диагностики сказали: поворачиваем руль вправо-влево. Если обо что-то спотыкается по центру, значит подшипники на подходе.

[Миханик]

Подскажите, плз, сепараторы оригинальных подшипников металлические или пластиковые?
С каким лучше ставить? Существенна ли разница?

пластиковые. имхо без разницы.

спасибо.
А размеры никто не подскажет?

[ТЯГИН]

поищи, на форуме 100% были размеры.

[Миханик]

поищи, на форуме 100% были размеры.

нашел, "Размеры подшипников рулевой":
viewtopic.php?f=3&t=1169

[Миханик]

Разобрал колонку, причина - дискретные шаги при повороте при снятой вилке, ощущение перезатянутости колонки.

Что обнаружил:
подшипники NTN 4T-32005X (верхний), NTN 4T-32006X (нижний), сепараторы пластиковые, нижний с пыльником.

Японские аналоги (для заказа на Exist.ru, насчет материала сепаратора и наличия пыльника не скажу):
верхний (47х25х15)
Nsk HR32005XJ
Nsk 25KW01
Koyo 32005JR

нижний (55х30х17)
Nsk HR32006XJ
Koyo 32006JR

Нижний подшипник полный бурой каки.
Подшипники разобрал, всю грязь вымыл, в этом плане пластиковые сепараторы хороши, позволяют разобрать обоймы обоих подшипников, вынуть ролики, все прочистить и собрать обратно.

Износа нет абсолютно, есть темные следы от долгого стояния пары роликов на месте, видимо новые подшипники поставили перед въездом в России, и потом моц какое-то время стоял в большой влажности.
То есть все бы ничего, почистить да смазать. Но! В нижнем подшипнике нет одного ролика! При демонтаже считал, 19 штук, вместо 20-ти.

Пришлось купить подшипник NTN 4T-32006X (NTN – второй по величине производитель подшипников в Японии), 320 руб в местном торговом центре. Сепаратор металлический, пыльника нет.

Посмотрите по каталогу, закажите, получите. Лучше к берингам в подарок взять пыльники (или пыльник, потому как нижний подшипник у VS1400 с защитным кожухом). Стоят они копейки, а задачу выполняют важную – защищают тела качения и дорожку от попадания пыли, грязи, влаги.

Можно ли взять эти пыльники где-то отдельно?

Опущу момент демонтажа нижнего подшипника с оси колонки. Это не очень интересно. Нужен съемник.

Сдается мне, что момент демонтажа нижнего подшипника с оси колонки - самый интересный, все остальное делается без особых проблем.
Сделать это без съемника нереально. Не сбивается он проставкой ни в какую, да и упираться особо не во что.
Подскажите, что за съемник, где можно взять за недорого (родной 13-19 тр).

[AnySkin]

в прошлое межсезонье занимался подобным что и ты, всю рулевую перебрал, смазал. все ролики к счастью были на месте, износа не было, стоковые подшипы на новые не менял, но снять нижний так и не смог))))) - траверсу пескоструил от хрома обмотав всю ось то-олстым слоем мягкой изоленты,
подозреваю греть надо

[Миханик]

для замены нижнего подшипника есть 2 варианта.
2. то же самое, но используем купленный в автомагазине съемник в виде двузубой вилки со сходящими на нет зубцами.

всмысле, забивать эту вилку между траверсой и обоймой подшипника?
ну это тоже только с разогревом, иначе туда ничего не забьешь.

внимание - тянуть съемниками или забивать отвертки под внешнюю часть подшипника нельзя!!! испортите подшипник и траверсу.

траверсу жалко, а подшипник - нет, он же снимается потому, что убитый.
Мануал говорит: "снимать на холодную с помощью съемника"...

Была надежда на вот такой съемник с сепаратором, но не оправдалась, потому что не ложится сепаратор на траверсу, мешают ограничители поворота, так что даже не пробуйте:


Возможно, есть смысл вот в таком съемнике, только глубина его должна быть от 250-ти мм (на рисунке коротковатый):


Склоняюсь к тому, что Расти Дог прав, и без нагрева съемники не сработают, потому что подшипник сидит с ОООчень большим натягом.

PS. Я подходящего съемника не нашел (еще и на сепаратор зря рубль потратил ),
фена у меня нет,
заколебался я с этим подшипником ,
и потому срезал его к едрене фене аккуратно маленькой болгаркой .

[санька]

На днях поменял подшипники рулевой колонки...это второй опыт по замене подшипников на интрудере,в обоих случаях нижний подшипник аккуратно срезал болгаркой:)

[Berlin]

ЗАменил подшипники в рулевой,затянул гайку до на столько сколько смог,траверса крутилась туго,дальше отпустил на 1\4 оборота,вроде легко рукой крутится,сегодня прокатился и мапед кидает то в лево то в право при низкой скорости.еще гайку отпустить или приработается? мб еще дело во мне,я вчера на свадьбе жег,утром еле встал,организм не окреп еще после алкотреша.пока подожду до завтра,если этот мондраж меня и мапеда не пропадет,попробую еще отпустить гайку

[Berlin]

столько сколько смог это 40 Нм????? Или ты ее крутил сколько сил в руках? Вилка свободно крутится, без закусываний?

вилка без закусований крутится,плавно. 100 Нм как минимум усилие было.крутится яб сказал не особо легко,чуть с натяжкой

[Berlin]

Охренеть ты умелец)))

нас два умельца было,я и батя,оба дальнобойщики,затягивая вспомнили затяжку ступечных подшипников на грузовых,там гайку до конца тянешь пока монтажки гнуться не начнутся,а после отпускаешь так же на четверть.чтобы потом не лезть затягивать когда подшипник при работается.сайчас отпустил не много гайку,примерно на 1\8.поеду тест драйвить вечером