Отполировал бачки главных цилиндров сцепления и тормоза и заменил их уплотнения, купил новенькие банжо-винты Goodridge, заготовил новые зеркала.
Посмотрел на руль и понял, что хочу сменить его. Он, несомненно, удобен и практичен, но внешне выглядит как бараньи рога. Японцы придали ему слишком вычурную кривизну. Пожалуй, рули похуже стоят только на стареньких Virago.
Многие меня поймут, толк в эйп-хенгерах японцы не знают.
Поход в магазины мотозапчастей, поиски железяк на аукционах и просмотр заграничных каталогов не дали должного результата. Слюнявить 3-6 тысяч рублей за новенький руль не очень хотелось.
Что ж. Сделаю сам.
Тем более, в собственной вещице всегда есть возможность все сделать по-своему, подогнать под себя, чего не скажешь о покупной цацке.
Хочу Z-bar. Как на мотоцикле Pistolero из Hell Ride.
Руль должен быть угловатым, грубым и тем самым «злым». Ну прям как сам VS1400.
Итак…
Родной диаметр трубы руля – 1”, то есть 25,4 мм.
Буду делать «толстый руль» - рукояти и зажимная часть из дюймовой трубы, видимые участки – из 32-й.
Пришлось изрядно покопаться на помойке чермета (наш начальник цеха с напускной важностью зовет это место «материал»).
Там я нашел нужный по длине отрезок 27-й трубы (толщина стенки 3 мм) и огрызок 34-й толстостенной трубы. Все трубы – шовные горячекатаные.
К месту пришлись огрызки труб рамы Харлея – как раз диаметром 32 мм.
27-я труба стала дюймовой после обработки на ТВС.
34-я труба «подсела» до 32 мм на том же станке.
Итак, имеем все отрезки нужного диаметра.
Следующий шаг – нарезаем фрагменты и участки руля.
Для того, чтобы торцы были четкими и ровными, чтобы торцевание труб было приятным, а сварщик не сквернословил при попытках совместить фрагменты в нужном порядке – используем болгарку на колодке с возможностью выставления точного угла наклона резания.
Торцуем трубы на той же болгарке. Итог ниже.
Идем к сварщику в его суперконтору, в которой столько машин, баллонов и горелок, что глаза разбегаются. Объясняем все популярно, показываем схему сборки руля и, убедившись, что человек понял все вводные условия, идем погулять на 20 минут.
TIG’ом соединены воедино все фрагменты руля.
Справедливости ради, стоит отметить, что мы со сварщиком примерили руль перед окончательной сваркой и присоединением рукоятей к средней части. Я не ошибся. Хват тот, что нужно.
Сваренный руль примерен на мотоцикле. То, что мне нужно!
Проводку я собираюсь упрятать внутрь. Нужно сделать окна.
Высверливаем их и вырезаем ненужные фрагменты бор-машинкой с отрезным кругом на 25. Кромки притупляем, ведь заусенцы не дадут нормально протащить жгуты пультов. При разметке окон нужно быть осторожным, цена ошибки велика.
Настало время зачистить швы. В помощь - шлифмашинка и зачистной круг.
Обороты поменьше, руку потверже. Одна из самых сложных операций. Есть риск «просадить» трубы и получить кривизну или провалы.
Готово. Внутренние углы не зачищаем – это тяжело и не слишком-то нужно.
Руль перед покраской.
Не забываем высверлить отверстия для фиксации пультов. Для этого прикидываем пульты на руль, находим оптимальное положение, метим точки штифтов, сверлим.
Красим руль черной матовой краской, защищая места зажима стойками и расположения рукоятей, которые обрабатываем ортофосфорной кислотой.
После покраски нужно пропустить жгуты проводки через отверстия в руле. Задача нетривиальная и нудная. Снимков процесса не будет. Покажу итог.
Упомяну лишь пару особенностей – может, пригодится кому-нибудь.
Первое – нужно аккуратно обмотать изолентой провода, что торчат из кембрика. Это требуется для того, чтобы жгут приобрел цельную форму для удобного протаскивания.
Второе – возьмите «Литол». Обмажьте им кембрик жгутов. Эта мера немного облегчит процесс.
Третье (по желанию) – перед протаскиванием было бы неплохо прогреть жгуты на пару от кипящего чайника. Жгуты на короткое время станут более эластичными – это тоже может сыграть свою положительную роль. Парить нужно, как понимаете, непосредственно перед протяжкой.
Четвертое – перед сваркой фрагментов руля в единое целое нужно неплохо притупить острые кромки внутренних частей в тех местах, где будет проложен жгут. Сделайте – не пожалеете.
Все вышеописанное серьезно облегчит операцию протяжки жгутов через руль. И не нужно ничего кромсать и резать. Забудьте об этом.
Чуть не забыл – жгут нужно тянуть проволокой, предварительно продетой через входное и выходное отверстия. Проволоку протянуть по нитке. Нитку протянуть с помощью грузика. Возьмите мелкую гайку, привяжите ее к нитке. Пустите гайку через входное отверстие к выходному.
Весь процесс у меня занял около часа неторопливого копания.
Результат того стоил.
А дальше – самое приятное!
Неспешно и аккуратно, с детской улыбой на лице и под песни Guns’n’Roses, привинчиваем свежую железяку к мотоциклу. Больше всего люблю процесс сборки!
Мне нравится руль. Он, определенно, идет мотоциклу.
Интрудер стал более злым, посадка – удобной и практичной, а главное – под мои хват рук и рост.
Это мой первый самодельный руль, если не считать доисторических экспериментов с клипонами для Урала.
Конечно, теперь что-то я сделал бы по-другому, на что-то не обращал много внимания, но в целом, считаю, что второй, третий и все последующие рули будут сделаны быстрее и с более высоким качеством.
Хотя и этот меня устраивает на все 100
Цена вопроса:
- материал – бесплатно;
- инструменты – свои и нашего ОП;
- слесарка – своими силами;
- сварка – безвозмездно (в рамках взаимопомощи соседских контор);
- покраска – бесплатно;
- краска + грунт – около 400 рублей.
В общем - ништяк. Учитывая бютжет, можно штук 10 наклепать разных и выбрать идеал... 
