Надумал или есть проблема?

[fusty tog]

Непонятно сколько оборотов винтов хх в результате.
Потом синхронизация проверяется так. Крутишь барашек холостого хода вверх и вниз, показания вакуумметров должны быть одинаковы.
При подъеме газа стрелки приборов должны синхронно подниматься вслед за газом и показывать одинаковые значения при 2 -2.5 то. Визуально тросы газа должны подниматься совершенно одинаково и ложиться на верхние ограничители тоже одновременно.
Ну и до кучи поменяй приборы местами...

Посчитал обороты винтов. Винт переднего 3,25, заднего - 2,25. Странное расхождение, сегодня в гараже еще раз подключу тахометр.
Показания вакуумметров практически одинаковы при кручении барашка. При откручивании газа - одинаково поднимаются. По звуку на ограничители ложаться одновременно (счелкал на заглушенном моте).

А почему не значения из мануала ставишь?

[SoMayBe]

Со значениями из мануала (1.75) стреляет на холостых. Сейчас поставил оба на 2,25 - пропали вибрации на средних и высоких. Свечи чистые, налета на изоляторе и контакте нет. Есть небольшой черный налет на резьбе. Но в целом едет лучше. Покатаю, понаблюдаю.

[Михей]

SoMayBe выставить 2.25обр и начать регулировать ХХ надо,а просто выставить 2.25(1.75) это фигня ибо это базовые значения от которых идёт пляска при настройки ХХ.И эти значения привязаны к жиклёрам и настройкам блока управления(мозгам).То есть если твоя модель регится на 1.75обр то и надо начинать регить с 1.75обр как раз и получится что то около 2.25обр.

[SoMayBe]

SoMayBe выставить 2.25обр и начать регулировать ХХ надо,а просто выставить 2.25(1.75) это фигня ибо это базовые значения от которых идёт пляска при настройки ХХ.И эти значения привязаны к жиклёрам и настройкам блока управления(мозгам).То есть если твоя модель регится на 1.75обр то и надо начинать регить с 1.75обр как раз и получится что то около 2.25обр.

Прости не совсем понял. Ты сейчас говоришь, что блок управления запоминает стартовое положение винтов качества? Что значит регится?

[SoMayBe]

Откатал с данной конфигурацией 350 км. Напомню:
1. Выхлопная выпортрашена;
2. Винты качества 2,25 (мануал 1,75 поставить не могу - хлопает на холостых);
3. Иглы поднял на одно положение.

Итог:
Стали реально приятные средние обороты. Ушли сильные вибрации мотора, начал работать плавнее. Звук стал мягче (раньше был какой то звонкий). В целлм ехать стало наааамного приятнее. Один минус, если ехать на высоких оборотах и сбросить газ - выстрел. Однократный, но гарантированный. Максимальная скорость ограничена 165 км/ч. Причем что один, что вдвоем набирает ее и дальше не прет.

Что осталось доработать:
Судя по всему смесь была реально бедная. Сейчас, из-за поднятых игл, на средних оборотах смесь пришла в норму, хотя свечи после длительного пробега все еще чистые. Возможно, на холостых тоже все в порядке, они устойчивые, без хлопков, заводится на холодную хорошо (если +15 на улице можно назвать холодной). Остался вопрос к высоким... Если я правильно понимаю, то за количество бензина на высоких отвечает только ГТЖ. Может имеет смысл поставить побольше? И если да, то какие? Нужно ли при этом менять жиклеры ХХ или какие то еще?

[fusty tog]

Это уже называется не ремонт, а тюнинг. Тут каждый сам себе конфигурацию подбирает. Под свои желания.

[Михей]

комутатору похер на винты качества он выставлен по УОЗ(ненужная для тебя информация)ХХ на карбах не выставляется положением винтов а РЕГУЛИРУЕТСЯ,крутя винты качества во все сторон и там где рост оборотов прекращается там вращения заканчиваются.Ставим 1000обр и преходим к следующиму карбу….

[SoMayBe]

комутатору похер на винты качества он выставлен по УОЗ(ненужная для тебя информация)ХХ на карбах не выставляется положением винтов а РЕГУЛИРУЕТСЯ,крутя винты качества во все сторон и там где рост оборотов прекращается там вращения заканчиваются.Ставим 1000обр и преходим к следующиму карбу….

Я так и сделал. Получил значения 3,25 передний и 2,25 задний. При этом на переднем горшке начала краснеть свеча и начались вибрации на средних оборотах. Я подумал, что не хорошо так далеко убегать от мануала, пусть и по максимальным оборотам все сходится. По этому и ввставил на переднем так же, как на заднем (по мануалу 1,75 на обоих) у меня 2,25 на обоих.

[fusty tog]

Получается что винт хх регулирует смесь на всех оборотах.

[Михей]

в мануале описана процедура регулировки,с калибровкой вакумаметра.ХХ строится на отдельно работающем карбе.Для настройки ХХ нужен или лямб или тах.Внимательно чиатем главу мануала о настройки на газе(на 2000обр.мин).

[SoMayBe]

в мануале описана процедура регулировки,с калибровкой вакумаметра.ХХ строится на отдельно работающем карбе.Для настройки ХХ нужен или лямб или тах.Внимательно чиатем главу мануала о настройки на газе(на 2000обр.мин).

Если я правильно понял, там имеется ввиду, что разряжение на 1000 и 2000 оборотах должно быть одинаковое? Ведь там про шарики металлические которые должны быть в центре на ХХ (1000 об) и на 2000 то же самое. Или я не правильно что то понял?

[SoMayBe]

в мануале описана процедура регулировки,с калибровкой вакумаметра.ХХ строится на отдельно работающем карбе.Для настройки ХХ нужен или лямб или тах.Внимательно чиатем главу мануала о настройки на газе(на 2000обр.мин).

Если я правильно понял, там имеется ввиду, что разряжение на 1000 и 2000 оборотах должно быть одинаковое? Ведь там про шарики металлические которые должны быть в центре на ХХ (1000 об) и на 2000 то же самое. Или я не правильно что то понял?

А нет, я все перепутал. Там просто говорится про калибровку на каждом режиме. Только я тогда не плнимаю смысла вашего сообщения о том, чтобы уделить этому пункту внимание. Стрелочные вакуумметры по определению калиброванные на всех режимах. К тому же я их проверял, подключая через тройник.

[Михей]

Задний карб более пропускной и калибровать стрелочный прибор(или шарик или банки с водой)надо по переду.К заду вешать,по переду калиброваный прибор.Калибровка-это когда стрелки на одном и том же уровне(значении)на приборах подключаймых к одному и тому же карбу.Регить будеш не ХХ на 1000обр а приборы калибровать по переду, и потом уже региш положение заслонк на газе(2000обр).Иначе один карб(зад)будет вечно убегать из-за разности разряжения. Часто хлопки происходят из-за положения заслонок.А регулировка на газе это и есть положение заслонок....немного невнятно,но как могу...

[SoMayBe]

Задний карб более пропускной и калибровать стрелочный прибор(или шарик или банки с водой)надо по переду.К заду вешать,по переду калиброваный прибор.Калибровка-это когда стрелки на одном и том же уровне(значении)на приборах подключаймых к одному и тому же карбу.Регить будеш не ХХ на 1000обр а приборы калибровать по переду, и потом уже региш положение заслонк на газе(2000обр).Иначе один карб(зад)будет вечно убегать из-за разности разряжения. Часто хлопки происходят из-за положения заслонок.А регулировка на газе это и есть положение заслонок....немного невнятно,но как могу...

Теперь понятно что ты имел ввиду. Но не понятно к чему ты это написал? Я же чуть выше отвечал fusty tog -у:

Приборы подобраны очень хорошо. Подключал через тройник к одному горшку и сравнивал.

Подключал как раз к переднему. Проверял на всех режимах, стрелки одинаково показывают.

[fusty tog]

Можно пруф на столь интересный способ калибровки вакуумметра именно по переднему (менее пропускному) карбу. И более детальное пояснение с какого перепугу у карбов разная пропускная способность?
Пруфы вроде тут принято спрашивать.

[Михей]

Мануал про калибровку пишет...

[fusty tog]

Калибровка как действие мне понятна. Мне непонятно почему передний карб имеет другую пропускную способность и почему именно по нему надо калибровать.

[SoMayBe]

Дабы не плодить новых тем, спрошу в своей же.
В очередной раз залез в карбы. На этот раз решил поднять иглы в крайнее положение. Обратил внимание на маркировку: 5D38-3 и 5D39-3 зад/перед соответственно. Судя по мануалу Такие иглы ставились на моты с 96 года (кастраты). У меня мот 91. Иглы по мануалу должны быть 5D35-1 и 5D21-1 соответственно. Вывод, кто то ид предыдущих владельцев поставил ремкомплект Кейстер (запорные иглы прорезинены). По листал форум, инфы мало. Я так понимаю, что эти иглы отличаются от стока. Кто может рассказать, как расшифровать маркировку игл? Видно что отличаются цифры, но какие за что отвечают?

[SoMayBe]

Собственно, отвечу сам себе, ну или еще кому нибудь.

Откопал интересную информацию по расшифровке маркировки микуни на примере иглы 9DH01-57.
Суть вот в чем:
1. Цифра 9 - опиентировочная длина иглы в х10 мм.
То есть в данном случае она больше или равна 90 мм, но меньше 100 мм;
2. Буквы D и Н - обозначают конусность. Работает это так - умножаем 15 минут на порядковый номер в английском алфавите. В данном случае D = 4x15= 60 мтнут. H = 8x15= 120 минут. Почему буквы две? Очевидно в данном примере у иглы переменная конусность. Сначала илет в 1 градус, потом в 2.
3. 01 - серийный номер. Хз зачем он.
4. 57 - наружный диаметр на прямом участке. В данном примере он равен 2.57 мм.

Исходя из выше написанного, могу сделать следующий вывод:
Иглы 5D38 и 5D35 имеют схожую длину, одинаковую конусность, причем не переменную и отличаются диаметром - 2.38 против 2.35.

Много это? Или мало? И что означают цифры -3 и -1? Пока не понял.

Поправьте меня, если где ошибся, или дополните.

[Костян]

Дабы не плодить новых тем, спрошу в своей же.
В очередной раз залез в карбы. На этот раз решил поднять иглы в крайнее положение. Обратил внимание на маркировку: 5D38-3 и 5D39-3 зад/перед соответственно. Судя по мануалу Такие иглы ставились на моты с 96 года (кастраты). У меня мот 91. Иглы по мануалу должны быть 5D35-1 и 5D21-1 соответственно. Вывод, кто то ид предыдущих владельцев поставил ремкомплект Кейстер (запорные иглы прорезинены). По листал форум, инфы мало. Я так понимаю, что эти иглы отличаются от стока. Кто может рассказать, как расшифровать маркировку игл? Видно что отличаются цифры, но какие за что отвечают?

Я несколько лет назад ставил себе полный кейстеровский ремкомплект карбов- там все одинаково, кроме игл и винтов хх. Не помню, но разницы вроде не было, разве, что не получалось настроить хх. Так что винты хх и иглы я вернул себе родные и езжу, не парюсь.
Вот читаю, сколько ты мучаешься, тут уж раз съездить к опытному владельцу Трудера ( Мозоль например )), чтоб помог.
Вот в старой "любимой" теме "карбы разбираем, чиним" Fusty dog хорошо расписывал методику регулировки карбов. И он прав- моты с "тюнингом" (в т.ч. с говнотюнингом) тяжело даются регулировке. У меня мот 87 года и он едет, как и пишет Сергей. На 1-й передаче на холостых едет стабильно, козлить не умею, но на второй передаче отрывает колесо, на любой передаче вжаривает плавно. Максималка 170, дальше кривой обод переднего колеса не дает проверить... Предыдущий хозяин просверлил по 4 отверстия в каждом глушаке, иногда/часто при сбросе газа или при торможении двигателем+ тормоза может так хорошо пропердеться с пламенем ( в жаркую погоду чаще). И ничего с этим не сделать- нештатный выхлоп. Езжу не парюсь )). С годами, видимо эти прострелы начали выжигать внутренности глушаков- выхлоп стал громче, езжу не парюсь ))
1. Прежде всего надо все привести в хорошее (новое) состояние, по возможности убрать колхоз. (Кстати,я себе ставил таурмаксовские мембраны- езжу 3- 4 сезон- полет нормальный. А у жены на моте таурмаксовская мембрана за сезон прохудилась... тут, видимо, как повезет). Кстати, пока не поменял все тросы газа, у меня вечно "уплывал" синхрон. Плюс менял свечные колпачки и ВВ провода (новые дополнительно одел в хорошую термоусадку), при глушении мотора хлопки пропали. У жены на моте тоже ВВ менял- вообще сказка стало! Обязательно проверь состояние ВВ проводов и колпачков.
2. Тут комрады забыли упомянуть, что качество смеси лучше регулировать для каждого цилиндра в отдельности. Предварительно выставляешь мануальные обороты винтов ХХ. Снимаешь с одного котла свечной колпачок ( не забудь вставить в него какую- нибудь свечу и положить на массу). Далее барашком холостых оборотов снижаешь обороты мотора до минимально устойчивых (500- 600 об/мин), начинаешь винтом ХХ на карбе искать на слух максимальные устойчивые обороты. Если у тебя мотор/питание/выхлоп в норме/штатные, то количество оборотов винта ХХ почти не должно отличаться от мануальных (в предел пол- оборота). У тебя, как ты говоришь, глушаки потрошенные, то может быть и оборот и 1,5. Да, если в ходе такой регулировки мот глохнет, то чуть подними обороты барашком.
3. Проделываем аналогичную операцию для другого цилиндра. Не перегрей двигатель...
4. Синхрон холостых. Теперь можно подцепить вакууометр. Тросом синхронизации холостых выставляем одинаковое значение по стрелкам. Проверяем: крутим барашек холостого хода двигателя, т.е. обороты двигателя у тебя должны расти/ падать, а значение на вакуоометре при этом не меняться. Вот в этой процедуре и соль Если показания будут меняться, начинаем искать причину, что не так сделали, где что упустили, что не отремонтировали.... Возвращаем холостые на мануальные 900- 1000 об/мин
5. Начинаем ругулировать синхрон поднятия дросселей (обычно тросиком на переднем карбе). Если холостые отсинхронены правильно, то и с синхронизацией дросселей не должно быть проблем. Тросиком на переднем карбе выставляем одинаковые показания стрелок на 2200- 2500 об/мин. При кручении гашетки газа стрелки должны одновременно отклоняться на одинаковое (почти одинаковое )) ) значение. Контрим все гайки. Собираем мот...
6. По поводу качества смеси ты прав, отвечает за нее ГТЖ. Мое мнение, что колортюны и прочие девайся- это от лукавого. На слух..... Холостые всегда НЕМНОГО подсирают черным свечи, я считаю, что нормально, особено для старых/тюненных мото. После прохвата выкручиваю свечи- изолятор бежево- кирпично цвета, резьба немного засрана сажей. Все ок. Проверял еще таким образом нагар на свечах- ехал по трассе 30- 40 км со скоростью 110 и выше, прям на ходу глушил мотор, выкручивал свечи- цвет идеальный.
Удачи в этом нелегком деле ))