О системе зажигания VS1400

[Ship]

соглашусь, что на малых оборотах да на первой скорости, мот очень чувствителен к ручке газа, резвый шо пипец... привыкать надо.

[tumbler]

Приехали наконечники NGK 8052. На передний цилиндр не подошел, там покороче надо. Подскажете какой заказывать?

[Ship]

Закажи передний, который по короче.....

[mozol]

Приехали наконечники NGK 8052. На передний цилиндр не подошел, там покороче надо. Подскажете какой заказывать?

Покороче??? Мне показалось что наоборот, подлиннее... На самом деле они все подходят не идеально (по длине и углу загиба, 8052 наиболее похожи). Глянь в кататлог NGK, может найдёшь более подходящие:
https://www.ngk.com/Motorcycle-Plug-Caps-c543.aspx
http://www.sparkplugs.co.uk/brands/ngk/plugs-cap?p=1
P.S. Прикинул на мотоцикле, NGK XD05F (8072), наверное, больше подойдет. Заказал на пробу

[ДанДи]

Приехали наконечники NGK 8052. На передний цилиндр не подошел, там покороче надо. Подскажете какой заказывать?

Покороче??? Мне показалось что наоборот, подлиннее... На самом деле они все подходят не идеально (по длине и углу загиба, 8052 наиболее похожи). Глянь в кататлог NGK, может найдёшь более подходящие:
https://www.ngk.com/Motorcycle-Plug-Caps-c543.aspx
http://www.sparkplugs.co.uk/brands/ngk/plugs-cap?p=1
P.S. Прикинул на мотоцикле, NGK XD05F (8072), наверное, больше подойдет. Заказал на пробу

Я брал вот такие - https://www.ngk.com/Quickwatch.aspx?zpid=20088 они практически такие же как оригинал.

[tumbler]

Друзья, у меня мотоцикл теперь вроде нормально работает, так что можно немного покритиковать автора , появилось время и я хочу поделиться своими мыслями. Надеюсь они окажутся полезными для сообщества, хотя мой блок подколхожен, и может они не актуальны для платы Mozol’a.
Критика по схеме: На рисунке фрагмент схемы оригинального (хотя и нерабочего) блока зажигания 1992г от моего мота.

Значения сопротивлений резисторов приблизительные, измерялось тестером прямо в схеме, не выпаивал пока. Таким образом, на обмотке датчика всегда есть постоянное напряжение около 0,3 вольта. Если в сигнальном генераторе постоянного магнита нет (или он размагнитился), то для работы индукционных датчиков необходимо подмагничивание постоянным током. Я в своем блоке пустил ручеёк в обмотку датчика от 3,3В через резистор 2,4кОм. Если мотоцикл стоит пару дней, заводится с первого раза на любой курве, пару-тройку секунд вращения стартера.
«Часовой» (32кГц) генератор сделал такой.

Гена завелся сразу, проблем не замечено пока. Номиналы выбирал из того что было. Больше 10мОм у нас не продаётся. И вообще многое с работы стырено.
Критика по прошивке: Иногда (но не всегда) после включения питания или переключения курвы включается один из выходных транзисторов и по катушке зажигания течет постоянный ток. Один входной импульс выключает транзистор. Хотя в этом случае мотоцикл заводится хорошо, это все равно не круто, потому что можно включить зажигание (переключить кривую), отвлечься и забыть его выключить, в этом случае катушка очень сильно греется. Еще надо сделать проверку номера кривой. Дело в том, что если сбивается генерация 12мГц , то номер кривой оказывается какой угодно, индикатор ничего не показывает, мот не заводится и может придется раз 250 жать на кнопку, чтобы попасть на нормальную кривую. Можно прикоснуться к ноге кварца пинцетом и убедиться в этом. Причина возникновения этого эффекта в движении мотоцикла пока не выяснена (один раз я так попал), при правильной разводке и заземлении этого может никогда и не случиться, но если случится то как обычно в самый неподходящий момент. Сделать проверку в программе не трудно, если номер кривой больше 7, то устанавливать её например 4 (или 1).

[tumbler]

Еще немного критики по схеме: На мой взгляд, управление выходными транзисторами не совсем удачное. Дело в том, что затвор имеет ёмкость, поэтому транзистор мгновенно закрыться не может. Искра возникает именно в момент закрытия, и чем быстрее транзистор закрывается, тем больше противоЭДС первичной обмотки (индуктивность пытается таким образом поддержать прежнее состояние), тем больше напряжение вторичной обмотки и мощнее искра. Скорость закрывания будет определяться постоянной времени, равной произведению ёмкости затвора на сопротивление в цепи затвора (R29, R31). Поэтому вместо резистора лучше с затвора на землю поставить транзистор (низкое сопротивление в открытом состоянии), как сделано в первых версиях САБЖа, либо инвертировать логические уровни 43 и 44 ног МК для использования оптронов. Если будет прошивка берусь сделать плату и затэстить. После замены оптронов на транзисторы искра стала вроде почётче, а может это самовнушение.

[tumbler]

Про цепь стартера! Раздел 6-5 «система зажигания» из мануала. Примерный перевод третьего абзаца такой: В блоке зажигания реализована схема выключения. Если коленчатый вал вращается в обратном направлении и обратный ток (отрицательное напряжение) вырабатывается обмоткой стартера или коленвал вращается выше 7000 оборотов в минуту, выходной транзистор прекращает обрывать ток в цепи первичной обмотки катушки зажигания. Это является причиной отсутствия искры в свечном зазоре.
На сколько я смог разобраться с устройством стартера шестерня имеющаяся на бендиксе, входит в зацеп с маховиком, для запуска мотора. Обгонная муфта не имеет жесткого сцепления с валом двигателя стартера, поэтому в свободном состоянии он способен прокручиваться, правда только в одну сторону. При вращении в обратную сторону двигатель гарантированно будет вращать стартер, который будет вырабатывать отрицательное напряжение. Поэтому цепь стартера работает от отрицательного напряжения и предназначена для отсечки зажигания на случай если с толкача задумаешь завезти мот толкая его не вперёд а назад.

Ну вот, почти всё, ещё пару критик осталось!

[tumbler]

Про полярность импульсов: Приблизительный перевод второго абзаца главы 6-7.
Снимите сиденье и левую декоративную боковую крышку и отсоедините провода генератора сигналов от блока зажигания. Затем, подсоедините плюсовой щуп портативного сузуки тестера (диапазон Ом) к клемме блока зажигания соответствующей голубому проводу и минусовой щуп к клемме соответствующей зеленому проводу. Блок зажигания в хорошем состоянии если наблюдается следующее: во время проверки при изменении полярности (плюсовой щуп на зеленый, минусовой на голубой) в свечном зазоре заднего цилиндра проскочит искра. Затем, подсоедините плюсовой щуп тестера к клемме желтого провода, а минусовой щуп к клемме черного. Затем, смените полярность подключения (плюс на черный и минус на желтый) это вызовет искру в переднем цилиндре. Если блок зажигания провалит этот тест, замените его.
Таким образом, в стоковом блоке зажигания важна очерёдность и полярность импульсов от датчиков (все желающие могут в этом убедиться с помощью любой литиевой батарейки или кроны).

На рисунке представлены сигналы для одного цилиндра. Наверху то, что идет от датчиков. Чуть ниже, то, что получается после триггеров Шмидта Mozol’евской схемы, эти сигналы (мне кажется, что только один из двух) использует Mozol. В самом низу то, что идет на входы контроллера заводского (стокового) блока зажигания. В блоке Mozol’а можно сколько угодно подавать подряд импульсы одной полярности на один канал и искра будет срабатывать. У японцев не так. После первого положительного импульса блок зажигания будет ждать только отрицательный импульс именно этого же цилиндра, и только это вызовет искру, канал другого цилиндра вообще ни на что не реагирует, пока не сработает искра на первом. Вывод: в стоковом японском блоке положительный импульс формирует передний фронт управляющего сигнала, отрицательный – задний, а сигналы переднего и заднего цилиндров обязательно должны чередоваться. Это позволяет избежать ложных срабатываний на низких оборотах, когда амплитуда сигналов с датчика невелика и сравнима с амплитудой помех (датчик индукционный, амплитуда пропорциональна скорости).

Спасибо за внимание, по серьёзным замечаниям всё. Остальное личные вкусовые предпочтения. Еще раз спасибо Mozol’у за труд, благодаря ему я сейчас катаюсь. Пишу я это не ради понтов, просто хочется внести свой вклад в общее дело. Если где-то я ошибаюсь, и ввожу людей в заблуждение, прошу пардону.

[evilbb]

хотелось бы приобрести сии чудо мозги когда нибудь)

[mozol]

По замечаниям Tumbler-а:
Смысла подавать постоянное напряжение не вижу никакого, так как во-первых это нарушит работу входного каскада на оптроне, во-вторых размагничивание магнита входного датчика (там намагничен сердечник катушки если что) это уже фобия ))
Про обвязку генератора 32768 Гц можно согласиться при каких-то других использовании кварцев и микросхем. Собрал около 5-ти блоков, генераторы при элементах как на схеме запускались сразу и навсегда (надеюсь) ))
Про то что катушка остаётся под напряжением - это в нормально работающей схеме исключено. При запуске процессора порты инициализируются и на выходе устанавливается состояние соответствующее закрытому выходному транизистору. Мало того, если транзистор открылся но тут импульсы входные перестали вдруг приходить (типа мотор заглох) то таймер 3 выходит по таймауту и выходные транзисторы закрываются через 0,666 секунд после открытия. А в оригинальном блоке 87-го года да, транзисторы могли остаться открытыми в этом случае. Я специально уделил этому моменту особое внимание. Да, при нерабочем, или работающем через ...опу генераторе 32768 Гц блок зажигания нормально не работает.
Проверку номера кривой нет смысла делать, так как при нормально работающем генераторе 32768 Гц номер кривой может меняться только от 0 (А) до 7. Что и отображается на индикаторе напрямую (путём установки разрядов выходных портов на индикатор).
Про выходные транзисторы. По логике и теории всё правильно (импульс когда транзистор закрывается, чем быстрее закрывается - тем мощнее искра и пр.) но на практике разнице в искре не заметил, а вот в количестве элементов (это то ладно, но место на плате...) - да. На самом деле для IGBT транзистора важнее чтобы он полностью открывался (для этого на затворе должно быть не менее 10 вольт, иначе он в полуоткрытом состоянии сильно греется).
Про цепь стартёра какая-то муть написана. Завести наоборот двигатель VS1400 это из области фантастики. Вообще про завод наоборот это страшный сон бывших обладателей ИЖ ПС ))) В блоке зажигания у меня при нажатии кнопки стартёра импульсы идут как приходят входные сигналы (как на картинке с импульсами через пост выше), если же блок уже начал подсчитывать импульсы то момент закрытия транзистора (и импульс зажигания) чуть сдвигается по времени раньше. Одним словом, завод наоборот невозможен. )) У меня анализируются оба импульса (и от положительной полуволны и от отрицательной) и они используются оба при заводе. При нормальной же работе используется только первый импульс (ведь надо же регулировать опережение зажигания, следовательно искру давать раньше второго импульса).
И про несколько импульсов подряд и про периодичность прихода импульсов тоже неправда, всё это в программе предусмотрено (в том числе и программная защита от дребезга, импульсы приходящие раньше определённого времени (меньше наибольшего периода вращения двигателя) отбрасываются. Да и всё в программе непросто, я её не один год дорабатывал.

[tumbler]

Ну да ладно, меня услышали, моя совесть чиста.
Новая беда, друзья, у меня. viewtopic.php?f=2&t=1588&start=20

В некоторые моменты, когда аккумулятор уже не тянет - резкий стук. Как будто металлические предметы ударяются. Кто шарит в механике - расскажите чего ждать от этого стука. Пардон, что не по теме.

))) я когда первый раз мозолевское зажигание побывал чуть не поседел от звука))))

но звука не бойся. может ты декомпрессор слышишь? Заряжай, потом пробуй.

Этот звук от того что когда долго крутишь и не заводится то бывает, как я понял, искра не в тот момент, или что-то в этом роде. От чего такое происходит пока не понял, бывает когда долго стартёром крутишь.

И стук этот меня пугает здорово. Когда от свечей провода отключаю стука нет.

Стук чаще когда аккумулятор уже не осиляет.

И про стартер переживаю, как бы не угробить его частыми и продолжительными нагрузками.

Не зря переживал,плять!
Други, запишите аудио файл этих стуков, хоть на мобильник, чтоб определить об одном и том же мы говорим или нет. Может у кого то это декомпрессор (в смысле обратный удар), а у меня одного зуба изначально не хватало.
И это.., почитайте тему про стартер, может мысли у кого какие есть.

[tumbler]

Иногда похожий стук когда глушу двигатель, только он гораздо тише. Вроде как это обратный удар, когда поршень находится вблизи ВМТ, останавливается и давлением горючей смеси его оттаскивает немного назад. Декомпрессор на мотах с кикстартером должен нейтрализовывать это. Называется кик бэк или лягается попростому. У меня удары были не по ноге от кикстартера, а по обгонной муфте и намного сильнее, похоже что преждевременное возгорание в обратную сторону толкало поршень.

[tumbler]

Очень правдоподобное объяснение моей беды.
http://forum.atvclub.ru/index.php?threads/29950/page-58
Большинство ударов (а их было не меньше 20 всего) пришлось на чахлый аккумулятор. Действительно крутил хреново, я постоянно подзаряжал аккумулятор. Когда поставил новый, удары почти пропали, но иногда всё таки случались и при бодром вращении стартера. Хотя может к этому моменту уже пару зубов у вала стартера не было. Когда я начал кататься звук вращения стартера был ненормальный. И со временем скрежет становился всё сильнее.
И вот еще из того же источника, разобрались в теме там ребята похоже основательно. http://forum.atvclub.ru/index.php?threads/71961/

[mozol]

Нда... абзац какой ( В первой ссылке есть метод решения этого... буду думать.

[123SAT]

я тоже на стоке катаю пока, страшные удары конечно.

[tumbler]

И всё таки по замечаниям на мои замечания:
Про нарушение работы входного каскада на оптроне это ты зря, немного добавится постоянная составляющая, в остальном ничего не изменится. Может я и ошибаюсь, но японские инженеры сузуки делают так, и причин в них сомневаться я не вижу. Мы можем о чем-то не знать. Поневоле снял крышку генератора, действительно катушки намотаны на постоянных магнитах и твою логику я понимаю и согласен с ней, но всё же лучше повторить входной каскад как на стоковом блоке.
Про генератор 32768 Гц: Я рад, что он у тебя стабильно запускается, но люди будут повторять разные и из разных городов. В Москве и Питере можно купить черта и дьявола, а в регионах приходится выбирать из того, что есть.
Про постоянный ток через катушку я верю тебе, но почему тогда у меня это происходит? Функционал портов контроллера я не менял же. Снял 2 видика на телефон, чтоб не голословно было.
https://youtu.be/qn_GQ8Y9DVA
https://youtu.be/4vz7hOGq3b4
Сейчас оба генератора у меня работают стабильно. Нельзя под кварцем 12мГц и конденсаторами оставлять незаземленную площадку из проводника, паразитные наводки сбивают генерацию (именно 12мГц) и тогда номер кривой становится хрен знает какой. После заземления наружного слоя фольгированного стеклотекстолита таких проблем не замечено. Но всё равно проверку сделать не трудно, затрат никаких, а кому-то может нервы спасет в дороге.
Про выходные транзисторы твои аргументы не принимаются вообще. Даже если и прирост мощности искры небольшой, то затрат всё равно никаких (ни по деньгам, ни по потреблению тока, ни по месту на плате). Достаточно инвертировать выходные импульсы и изменить схему включения оптрона и количество элементов останется тоже. Завтра закину рисунок. 2 смд транзистора без проблем размещаются на том же месте что и оптрон и коммутировать ими 12В тоже нет никаких проблем. И это… про экономию места… лишний огромный стабилизатор на 5 вольт и куча входных диодов… (Ну может я какого-то смысла скрытого от меня не понял.)
Про цепь стартера так считают японские инженеры, не я. Я не знаю как, но завезтись в обратную сторону без этой цепи двигатель наверное может, раз это явно написано в мануале. И анализ схемотехники стокового блока показывает, что реакция предусмотрена именно от ОТРИЦАТЕЛЬНОГО напряжения.
Про использование обоих импульсов при заводе и реакцию только на первый при нормальных оборотах согласен и верю, что ты это предусмотрел. Но почему у меня от батарейки реагирует блок на один канал подряд одной полярности? (смотри видео) Если не трудно объясни почему так у меня или помоги исправить этот глюк в моём блоке.

И про несколько импульсов подряд и про периодичность прихода импульсов тоже неправда,...

А вот это довольно обидные слова. Что значит «тоже» и что значит «неправда». Если я и ошибаюсь в чем-то, достаю народ глупыми вопросами, то только потому, что хочу разобраться в проблеме. Обманывать или клеветать это моветон и не мой стиль. Ты затеял очень нужное дело, выполнил уже примерно 80%, но довести его надо до конца. Я реализовывал проекты такого объема на АВРках, и знаю сколько труда ты уже вложил в это зажигание. То, что ты не барыжишь блоками это правда круто в наше время, но и распространять надо законченные девайсы, которые на самом деле не хуже оригинальных. И я готов помочь с платой и тестированием: и потому что сам лично заинтересован и на благо нашим мотозависимым собратьям.

[tumbler]

Слева как сейчас, справа как лучше (может ненамного, но лучше).

[mozol]

Схема справа вживую не работает, я проверял (именно так я вначале и сделал, уж не помню, транзистор всегда открыт был или закрыт, это как раз та первая плата на фото с оптронами где клеем вокруг оптрона замазано это оно и есть... после переделки ):

Проверка батарейкой это да... Сигналами надо имитирующими датчик проверять. При чём тут защита от отрицательного напряжения на входе??? При проходе зуба хоть в прямом, хоть в обратном направлении сигнал будет одинаковый (сначала в одну сторону (при вхождении), потом в противоположную (при выхождении)), см. хоть ту ссылку что сам же и приводил...
Короче, видос понял, проверю при случае. Про обратную вспышку хорошо что натолкнул, особенно спасибо за ссылку (там есть и рецепт лечения, что важно (анализировать время прихода импульса обратной полярности (пр выхождении зуба) и не давать искру если это время больше определённого, так как при обратном ходе маховику надо остановиться и начать вращаться обратно, а это не так быстро)). Программу модернизировал (в части обратной вспышки при вращении стартёром), надо опробовать на стенде а потом и живьём. Короче не сцыте, работа идёт, если я не строчу тут постами это не значит что я забросил это дело.

[tumbler]

Странно, что не работает. С обычным транзистором нормально работает, а с оптроном включенным так же не работает? (у меня сейчас как на рисунке пашет, у тебя первая версия была такая же)

Единственный минус такого включения это то, что предвыходной транзистор открыт при закрытом выходном. Т.е. если включить зажигание и не заводить, потребление будет на милиампер 10-20 больше от 12В по сравнению с сегодняшней твоей схемой. (Это мизер, потому не в счет).
Про батарейку это я из мануала переколхозил. Там рекомендуется тестировать портативным сузуки тестером на омах (диапазон сопротивления). Батарейка с токозадающими резисторами приемлемая альтернатива. Народ, опробуйте сделать тоже самое на оригинальном блоке и заметьте разницу с Mozol’евским. (Может Mozol или 123SAT найдет время на это). У меня нет рабочего оригинального игнитора, поэтому это гипотеза.

При чём тут защита от отрицательного напряжения на входе???

Про защиту от отрицательного напряжения на входе я не писал. Mozol, ты к сожалению невнимательно читаешь мои посты и не пытаешься понять мысли, которые я хочу донести до тебя. (Понимаю, предубеждение, сам такой же). Я это имел в виду про завод движка в обратную сторону. Цепь от стартера реагирует на ОТРИЦАТЕЛЬНОЕ напряжение, а не на логические уровни. Если бы японские инженеры использовали этот сигнал как ты, они бы снимали его от сюда.

Помех от стартера здесь нет, а в остальном тоже самое. Японцы ничего зря не делают, а если они и ошибаются, то на следующих моделях обязательно исправляют. Вечный колхоз это чисто Российское явление.

см. хоть ту ссылку что сам же и приводил...

Разумеется, я неоднократно и внимательно читал форум по ссылкам которые привел. Именно потому, что я согласен с выводами и рецептами там описанными, я и предложил их твоему вниманию. Кроме того, пришлось немало прочитать по этой теме, пока я на них наткнулся.
Кстати! Все мысли по зажиганию, которые я здесь сформулировал в своих больших постах, основательно обдуманы и согласованы с моим другом на работе. Он в электронике волшебник и маг высшего уровня. И если он утверждает что-то - то в 99% это так и есть. Это настоящий русский технический интеллигент (в правильном смысле), очень редкая порода сейчас. Я специально попросил его прочитать все мои критические по отношению к САБЖу посты и он согласился с написанным.
Я к тому, что если я все таки прав про цепь стартера, то неизвестно какую беду может сотворить отсутствие защиты от обратного вращения. Ведь положительный импульс это прилив (т.е. приближение независимо с какой стороны), а отрицательный это удаление. Я просто не смог понять как в логике программы ты можешь блокировать возможность обратного вращения коленвала.